Частина життя Еволюція ізраїльського короваю - єврейський світ - Гаарец - Ізраїльські новини
Протягом багатьох років ізраїльські звички до їжі хліба перетворилися - від простого „звичайного хліба” та жита до ремісничих хлібів у стилі бутик.
Ці сторінки не зазнали bi'ur hametz - ритуалу спалення всієї некошерної їжі на Пасху - тому, якщо ви хочете бути прихильником дотримання святкових приписів, будь ласка, виріжте цей текст і збережіть його, поки не пройде тиждень, або продати його гою.
Відповідно до Фестивалю закону Матцо, 1986 р., Забороняється виставляти хліб на публіку для продажу чи споживання під час свята. Відповідно, багато хто з нас не їстиме хліб, навіть якщо зможе зупинитися і подумати над цим.
Ми можемо здивуватися, наприклад, коли саме ми, ізраїльтяни, почали купувати низькокалорійний цільнозерновий хліб у сільському стилі, збагачений висівками та нескінченний перелік інгредієнтів - і чому? Чому ми залишили простий хліб? Мова йде про прийняття розумного вибору з точки зору харчування чи смаку - чи це може бути так, що ми самі є лише невеликою плямкою ще не пророслої цільної пшениці, заваленої цілою купою промислових, економічних, сільськогосподарських та соціальних перетворення?
Згідно з книгою Натана Дуневича “Місто обідає: Сто років обідати в Тель-Авіві” (Ahuzat Bayit, 2012; на івриті), у 1920-х роках у Палестині продавались три види хліба: білий, житній і чорний (темний). Також були доступні різні види булочок, лаваш, етнічна випічка та, наприкінці тижня, хала. Поруч із продуктовими магазинами працювали пекарні, які постачали їм свіжий хліб. Потім прийшла механізація та впорядкування пекарень, і хліб став переробленим та стандартним. Він продавався в упаковках з торговими марками, набув тривалого терміну зберігання - і втратив свою харчову цінність.
Дуневич, ветеран-журналіст, виділяє Ереза Коморовського як вогнища недавньої революції в місцевому споживанні хліба. У Lehem Erez, магазині, який він відкрив у Герцлії у 1996 році, випускник кулінарної школи Cordon Bleu познайомив місцеве смак, наприклад, із хрусткою закваскою. Магазин виріс до мережі з 30 відділень, де пропонувався хліб ручної роботи. Після цього з’явилося незліченна кількість мамо-і-поп-бутіків, які виробляють різноманітний хліб за допомогою процесу, який можна назвати ремісничим випіканням. Великі пекарні тепер наслідували їхній приклад і заробляють хліб за рахунок більш якісних продуктів: сільського, низькокалорійного, поживного - і дорогих.
Тим часом історія Lehem Ahid (звичайний хліб), здається, менш гастрономічна, ніж політична. Потреба у нагляді за якістю хліба та його ціною виникла частково через контрабанду борошна, випадки хліба, що спричинили масовий гастроентерит у 1940-х роках, тиск громадськості та коливання цін на хліб. З тих пір, як частина державної політики соціального забезпечення, стандартний хліб входить до кошика основних, необхідних харчових продуктів, ціна яких субсидується та контролюється державою.
Історичне опитування преси показує, що з самого початку пекарням було важко прийняти контрольовану ціну. Вони об'єднувались на знак протесту та неодноразово висловлювали погрози та вимоги, вводили санкції, страйкували, порушували постачання хліба та змовлялися координувати свої ціни.
Кікар Халехем
Десятиліттями пізніше буханець звичайного хліба став символом протесту проти так званих економічних "указів" в контексті руху проти бідності/наметового містечка під назвою "Кікар Галехем" хліба "і" квадрат "), що виникли в Кікар Хамедіна в Тель-Авіві в 2002 році. Через чотири роки Ізраїль Твіто, один з лідерів цієї боротьби, створив партію Лехем, яка набрала 1381 голос на виборах за Сімнадцятий Кнессет того року.