Ми є тим, що ми їмо азіатських американців та їжу PBS Food
Правду кажучи, я в дитинстві ненавидів китайську їжу. Більшу частину 80-х я провів у дорослі в долині Сан-Габріель у Лос-Анджелесі, справжній мекці азіатської кухні. Мої батьки стверджували, що вибрали територію для шкіл, але я підозрюю, що близькість до хороших китайських ресторанів теж допомогла. Я не намагався нічого з цього почути. Як я це побачив, ми вже їли вдома китайці, то чому нам потрібно було виходити за кантонськими морепродуктами чи тайванською випічкою? Чи не могли б ми замість цього зробити Шейкі? Або якщо це була справді особлива подія: Sizzler. (Я був дитиною, я не знав краще.)
Можливо, неоднозначність щодо їжі наших батьків-іммігрантів була частиною проксі-битви, яку ми вели як друге покоління, намагаючись вирізати нашу ідентичність. Мені здається, що кожен азіатсько-азіатський мемуар, що з’явився у дитини 70-х чи 80-х, як я, включає принаймні один необхідний уривок, де автор висловлює збентеження з приводу коробів для обіду, наповнених кімчі, натто чи каррі, які запрошували поглядів чи глузувань від неазіатських однолітків. . Ми тужили за хот-догами та гамбургерами, молочними коктейлями та картоплею фрі чилі: належний тариф для американців, щоб заспокоїти тривоги асиміляції. Але неминуче автор врешті-решт вчиться по-новому сприймати свою або свої кулінарні традиції (майже завжди за допомогою якоїсь страви, яку готувала їх бабуся). Мораль: навчитися любити свою їжу - це вчитися любити себе, вчитися любити спадщину.
Моє примирення з азіатською кухнею було не таким драматичним. Візьміть трохи туги за домом та додайте повної посередності, яка була в 90-х роках китайською кухнею Берклі. Але справжній каталізатор стався, коли я почав розпізнавати їжу як задоволення, як спільноту, як спосіб розповідати історії про те, звідки ми прийшли і куди ми могли піти.
Ці історії розповідають у в’єтнамських човнах-креветках у Новому Орлеані та барбекю Ісан у Східному Голлівуді, пакістанських грилях у Едісоні, Нью-Джерсі та камбоджійських магазинах пончиків в Ашеборо, Північна Кароліна. Особливо для покоління наших батьків їжа була як зв’язком із минулим, так і якорем для майбутнього, дозволяючи сім’ям одночасно шукати собі на життя, зберігаючи почуття спільності. Однак, якими б приємними та звичними не були ці історії, вони розповідають лише частину історії про те, як азіатські американці ставляться до їжі. Це вже не просто шлях до самоствердження чи самодостатності, але все частіше стає платформою для самовираження, навіть самозміцнення.
Азіатські американці все ще можуть бути на маргінесі інших соціальних сфер - чи то політики, чи то поп-культури - але їжі? Ми отримали це; це наша річ. Всі ті роки, коли нам доводилося працювати після школи в ресторанах чи на ринках батьків? Або родичі штовхали на нас смердючий тофу та балут? Або довелося пояснювати скептично налаштованим друзям, що повні столи + азіати> санітарні інспектори + плакати? Ми пройшли стежку, вимощену виносними ящиками та паровими лотками, щоб прибути сюди, готові зробити ставку в новому харчуванні.