Про всяк випадок Ленін прокидається, вечеря; s On - The New York Times
Навряд чи це могло б стати несподіванкою для тих, хто з’їв більше трьох страв у цій країні, оскільки століттями російські жителі села святкували щось, відоме як Фестиваль масла.
Наприкінці кожної зими сім'ї проголошують прихід весни, набиваючи в стравохід стільки жиру, скільки дозволяє фізика. Традиції важко вмирають у Росії. Можливо, стіна зараз опущена; ядерні боєголовки більше не спрямовані на Бостон і Нью-Йорк. У них тут навіть біржа. Але спробуйте змінити щось, що насправді має значення, наприклад, зменшити жирність молока або приготувати вечерю без діжки сметани.
Що стосується харчових звичок, сталінізм живе. Звичайно, зараз у Москві є вишукані (переважно іноземні) ресторани. Люди, у яких достатньо грошей, можуть купувати навіть фрукти та овочі. Але більшість росіян харчуються так, як їли завжди: смажать їжу, поки вони не розтріскаються; перетворення картоплі на смертельних носіїв жиру та сала; кидаючи сметану на все, окрім серветок. Наприклад, в офіційному звіті, опублікованому цього тижня, зазначається, що половина всіх російських дітей - включаючи багатьох, які навіть не бідні - все ще не їдять майже нічого, крім хліба та картоплі.
Починаючи з середи, коли давно закритий Музей громадського харчування знову відкриється для відвідувачів, росіяни, які хочуть зупинитися на своїй грандіозній кулінарній історії, матимуть нове місце. Створений у 1977 році міським відділом харчування, а нині належить Московській кулінарній асоціації, музей має всі нові експонати, які замінять ті, що спочатку були зібрані радянською бюрократією до закриття музею майже десять років тому. Розміщений в дореволюційному особняку в центрі міста, музей - і кухарі-пенсіонери, які зголосились провести відвідувачів - розповідають це з гордістю та чітко, ніби це стосується російської та радянської харчової спадщини.
"Ми маємо одну з найбільших світових традицій гостинності", - сказав Іван П. Гур'янов, колишній директор мамонта і знаменитий ресторан "Радянський", який готував бенкети для партійних начальників від часів Сталіна до недавнього часу, коли партійні боси перестали існувати. Пан Гур'янов, який обслуговував Хрущова, Косигіна та Брежнєва ("всі добрі їдаки"), з любов'ю проводжає відвідувачів через 10 виставкових залів, повз колекцію горілчаних сухарів та морозива XIX століття, минулі справи в Китаї ("кожен одиночний ресторан мав свої характерні візерунки ") для формованого пластикового експозиції типових радянських шкільних ланчів.
На одній стіні - кулінарний зал слави: фотографії десятків чудових російських (більшості з радянських часів) кухарів, усі люто виблискують, немов генерали, які планують провести лінію до Ленінграда. Деякі носять шеф-кухарські шапки; ніхто не носить посмішки. Це музей без натяку на гумор.
Пан Гур'янов має велику пам'ять про харчові звички комуністичних лідерів. "Сталін справді просто їв те, що йому дали", - сказав він під час туру. "Він мав прості селянські смаки і був радий каші, грибному супу або густому чорному хлібу". Який звичайний хлопець.
Одне, очевидно, типове меню закладене у спеціальну скляну вітрину: 23 січня 1968 р. Боси Кремля їли осетра, лосось, ікру, смаженого фазана та індичку з начинкою з гусячої печінки. Школярі того часу зазвичай їли невелику порцію салату, картопляного супу, трохи хліба та спагетті або невеликий шматочок м'яса.