Жерар Депардьє - Інтерв’ю - Графін
Найвідоміший актор Франції відверто розмовляє з Хлопцем Вудвардом про своє життя та сім'ю, і чому обробка ґрунту, догляд за виноградником та виробництво кустарних продуктів є більшим амбіцією, ніж будь-яка роль Голлівуду
У Парижі 8 ранку, і ми сидимо в ресторані Жерара Депардьє, чекаючи прибуття власника. Після шести місяців затяжних розмов, різноманітних маршрутів, змінених дат, п'яних пізніх нічних телефонних повідомлень (з його боку, не мого), зволікаючих фліртів (знову ж таки його, і з моєю колегою Крістель Гібер, не я), я все ще маю сумніви.
Він покаже? Початкова ідея полягала в тому, щоб об'єднати Депардьє з французьким шеф-кухарем Раймоном Бланом і випустити двох на оксфордширських кухнях Le Manoir aux Quat 'Saisons'.
Але, намагаючись обійти перешкоди, які це породило (він хотів вбити і зварити кролика на місці, офіцер охорони здоров'я Мануара був менш захопленим; він не хотів брати Євростар, оскільки йому довелося б "поговорити" людям '), ми вирішили піти до нього.
Коли фотограф розмірковує одну із приватних їдалень для зйомок, первинне гортанне звучання резонує по сходах. Коли ми спускаємось назустріч джерелу суєти, присутність Депардьє ще більш хамська, ніж його привітання.
Він великий, не високий, широкий, не здається товстим. «Великою, урсиновою» присутністю було те, як описував його винний критик Observer Тім Аткін М.В. «Досить приваблива вантажівка», - такий вирок померла авторка Маргарита Дюрас. Він одразу ж вітає і розважає.
Наша кава швидко замінюється вином (його власний білий анжу, який він опускає за один раз, поки ми ще оцінюємо його ароматичний відтінок). Його тепло здається непідробним, і я розслаблююся, знаючи, що нас чекає день, насичений барвистим матеріалом.
Так, ми можемо продовжувати працювати диктофон, так, фотограф може просити знімати за бажанням. Тим не менш, бонгомі приходить у режимі без приписів, не зобов'язуючи. Коли я запитую, скільки у нас часу, він великим, неточним жестом розмахує руками і гартує невиразне звільнення.
Депардьє не любить бути прив’язаним до графіків або зобов’язань. Поки він там, ми будемо щедро розважені. Але я також відчуваю, що він міг би залишити його будь-якої миті. Суперечність лежить в основі Депардьє.
Його ресторан Le Fontaine Gaillon, що за 500 метрів від паризької Опери, є вишуканим: пляшки Coche-Dury та Petr відтворюють вишукану ліврею. Проте, окрім того, як ділитися невеликими розмовами з гостями, Депардьє щасливіший у порівняно скромній кухні, поділяючи гумористичний гумор
з кухонними руками.
Або розмова з тваринами. "Перш ніж щось вбити, завжди розмовляй з цим", - каже він. «Тварина, яку пестили до того, як її вбили, заспокійливо, а м’язи не стискаються з адреналіном. Якщо тварину забивати без стресу, вона смакує краще ».
Депардьє каже, що ми всі повинні навчитися плекати природу. На кухнях він занурюється у продукти, торкаючись і нюхаючи все. «Важливо торкатися всього, що ми їмо, навіть тварин». Він стискає слизового калкана на своїх широких грудях. ‘Я люблю риболовлю. Коли я був дитиною, мені довелося взяти кров з бойні, щоб змусити приманку йти на риболовлю ».
Депардьє - відданий всеїдний. Проте в дитинстві його сім'я могла собі це дозволити
їжте м’ясо один тиждень на місяць. Молодого Жерара відправляли до м’ясника, і він часто повертався з порожніми руками, за винятком повідомлення: „Скажи своєму батькові, щоб він прийшов і заплатив мені”.
Він пишається своїми скромними коріннями, захищаючи практику бідної людини їсти печінку, шкембе, м’ясо і різ де во (солодкі хліби), описуючи, як у середні віки дворяни лише їли нутрощі і кидали м’ясо бідним.
«Сьогодні люди кажуть:« О, шквал, як огидно », але насправді це дуже благородно». Він розповідає про те, як французи почали їсти картоплю після революції, коли генеральний інспектор охорони здоров'я Наполеона, агроном Антуан Парментьє, посадив їх поля в Париж для протидії голоду. ‘Їх охороняла армія.
Отже, коли вони побачили поля, люди боролися за вирощування картоплі, оскільки вважали, що армія охороняє їх для правлячого класу '. Депардьє святкує картоплю як "трюфель бідних" і каже, що "це все ще найважливіший овоч".
Приготування їжі було неточною наукою в домогосподарстві Депардьє. ‘Раніше я любив, коли батько готував їжу - коли робив телячі або коров’ячі легені. Йому довелося надути грудну клітку, щоб евакуювати всі домішки, а потім покласти її у воду, щоб очистити.
Потім ти натискаєш і розрізаєш. Потім ви розігріваєте його з невеликою кількістю борошна та вина, трохи цибулі та сала. Це називається le mou - це те, що ви даєте котам. Я любив це. Він мав інший смак. «Але це було не просто так.
Мене завжди цікавило, як їсти. ’То він гарний кухар? «Мені все одно, я хороший кухар чи не хороший кухар. Я люблю виробляти. Я люблю м'ясо, я люблю рибу, я люблю життя. Я намагаюся доставляти задоволення. Щоб приносити задоволення, ти повинен розуміти іншого ».
Він ухиляється від обговорення своєї сім'ї, свого походження або грошей. Але коли йдеться про їжу, він вимикається і біжить перед вами - або він - може перевести дух. Немає сумнівів у пристрасті Депардьє до їжі, і не лише через його щедрі розміри. Але насправді захоплює саме сира продукція, а не тонкощі приготування їжі.
Він говорить про свою насолоду від того, що «ходив без взуття по розораному полю після дощу», про те, що він відчував «те унікальне відчуття мокрої землі, що стискається крізь пальці ніг, і сирого запаху грунту в моїх ніздрях».
Йому комфортніше в польових умовах, ніж на голлівудських знімальних майданчиках. "Я вважаю за краще працювати з виноробами, ніж з режисерами", - говорить він. «Вони не так багато говорять». «Інгредієнти дуже важливі, але люди, які вирощують тварин, також важливі.
Хто випікає хліб і робить сир, хто вирощує фрукти та доглядає виноград. Вони мають надзвичайну гордість за свою професію. Мені завжди було важливо зрозуміти та пізнати цю людську стихію.
"Телевізійні кухарі, як Джеймі Олівер, займаються маркетингом. Це дуже добре, але ніхто не може навчити смаку життя. Не гроші дають вам смак - це у вас в голові. Коли у вас є гроші, ви можете купити все, що завгодно. Але важливо не те, що ви купуєте, це ваше небо.
‘Ці шеф-кухарі з усіма своїми зірками, вони мене страшенно нудили. Це маркетинг. Це дуже добре, але мені занадто важко. Я любив англійську кухню, коли відвідував 30 років тому, бо це була кухня бідної людини. Французька кухня вдосконалюється лише подачею страви, її обробкою ”.
Ці дні. Депардьє став італієфілом. "Я люблю італійську культуру", - каже він.
"Це суперечить Франції, де люди залишають грунт і заходять у міста. Тут забагато супермаркетів, забагато торгових центрів.
В Італії вони все ще поважають цінності. Вони все ще мають однакову любов, однакову повагу матері, бабусі, сім’ї, землі, продуктів, регіону, де народилися всі покоління ».
Він є прихильником руху повільної їжі - „саме в цьому напрямку я хочу рухатися. Вам не потрібно грошей, щоб бути чудовим кухарем. Тут все є. ’Італійське вино також вражає акорди. ‘Італійці дуже сильні. Вони мають повагу. Вони ніколи не кинули б, наприклад, Етну на Сицилії.
Якби італійці були як французи, то була б лише Тоскана. Як і у Франції, Бордо. Але ні, є Бароло, є Сицилія, є Нерон д’Авола, усі ці речі, все це різноманіття ”.
В останньому абзаці вступу до своєї кулінарної книги Депардьє пише про свою нереалізовану амбіцію. «Я мрію працювати з різними ґрунтами, знову відкрити старі традиції виноградарства, доглядати виноградні лози та працювати, як справжній ремісник, у гармонії з Природою».
Він власник власних виноградників, а також незліченних спільних підприємств з винними магнатами Бернардом Магресом та Мішелем Ролланом (див. Рамку, с.45). То чи хотів би він доглядати біодинамічний виноградник? «Ні, біодинаміки не існує. Вони повинні зупинитися. Це секта.