43 етап; Росія; Казахстанська Заєвразія 23; Євразія Наземна
Конфіденційність та файли cookie
Цей сайт використовує файли cookie. Продовжуючи, ви погоджуєтесь на їх використання. Дізнайтеся більше, зокрема, як керувати файлами cookie.
Перетнувши європейську Росію та Західний Сибір, ми з Мацеєм вирушили на наступний етап нашого шляху до Магадану; через гори, котиться степ і простор тайга (бореальний ліс) південного та східного Сибіру, їздивши там, де це можливо, тихими бездоріжжями та проїжджаючи розкішним та різноманітним ландшафтом, оскільки тепло літа вступало місце яскравим фарбам та темно-синьому небі осені. Залишивши основні транссібірські транспортні шляхи, ми контактували б з корінними культурами Сибіру; від інтригуючих останків давніх скотарів до кочових хакасів, туванців і бурят, культури яких відновлюються від радянських репресій і які складають частину великої різноманітності російського населення. Це було б найбільш мальовничим та екзотичним етапом нашої трансавразійської подорожі.
Хребет Абакан, поблизу Ортона, Кемеровська область, Росія
У дощовий ранок 2 вересня 2017 року ми з Мацеєм виїжджаємо з Новокузнецька, їдучи на схід уздовж річки Том по дорогах, зачорнених вугільним пилом, до вугільного містечка Міждуреченськ, де дорога закінчується. Звідси продовжується залізниця на схід через гори Абаканського хребта до Аскізу в Республіці Хакасія, подорож довжиною 220 кілометрів залізницею, але далеко більше тисячі кілометрів дорогою, круговим шляхом, що відходить далеко на північ, щоб уникнути гори цілком. Однак, уважно вивчивши супутникові карти та широкомасштабні російські паперові карти, я визначив життєздатний шлях через гори через село Ортон, яке ми називаємо просто Ортонським шляхом. Я знаю лише про одне повідомлення про те, що хтось їхав цим маршрутом і в Новокузнецьку сьогодні вранці, коли в гаражі із заміною масла в машині місцевий житель сміявся з наших шансів у чомусь іншому, окрім військової вантажівки. Коли я протестував і вказав маршрут на своїй російській паперовій карті, він насміявся і сказав нам: «Наступні карти - це те, як німці застрягли в Росії під час війни!»
Маршрут Ортона, Кемеровська область, Росія
Заливши паливо в Міждуреченську, ми перетинаємо Том на вузькому понтонному мосту в селі Майзас, де я зупиняюся, щоб попросити чоловіка, який ремонтує вантажний автомобіль на узбіччі дороги, який підтверджує, що дорога проїжджає в 4 × 4. Підбадьорені цією новиною, ми піднімаємося в гори чудовою, нещодавно оціненою доріжкою, зрідка проглядаючи хмару, розмазану, що котиться пустелю тайга, перетнувши перевал близько тисячі метрів і спустившись до села Ортон.
Від Ортона вузька доріжка прямує на схід, якою ми рухаємося кілька кілометрів, перед тим як зробити табір у вологому, але чудово дикому місці на березі річки Ортон, притоки Тома. Дуже приємно їхати цим зворотним маршрутом в гори, далеко від руху головного Транссибірського шосе, і використовувати позашляхові можливості автомобіля, замість того, щоб їздити по гладкому асфальту. Вранці ми продовжуємо, піднімаючись уздовж Ортона, переходячи річку поблизу очищеної території, яка була селом Великий Ортон, до 2012 року, коли регіональний уряд її знесло. Потім ми йдемо по річці Федорівка, піднімаючись по нерівній лісовій доріжці з безліччю калюж і частими, якщо незначними переходами води, поки не дійдемо до невеликого переходу, який, як ми вважаємо, є регіональним кордоном. Ми зупиняємось тут на обід, насолоджуючись сонячною і приємно теплою погодою, раді, що здійснили авантюрний перехід через гори без будь-яких серйозних випробувань, і машина виявила себе дуже здатною на бездоріжжі.
Овоо, поблизу міста Вершина Тей, Республіка Хакасія, Росія
Опинившись у Хакасії, ми спускаємось по доріжках, які відразу краще використовуються і частіше використовуються, і незабаром стають широкими та добре класифікованими, з краєвидами ще раз на східні схили хребта Абакан. Зупинившись купувати пиво в шахтарському містечку Вершина Тей, ми піднімаємось на інший перевал, де знаходимо перші ознаки переходу в нову культуру у вигляді придорожньої дороги яйце. Походить від монгольського слова «ворс» і, як правило, набуває форми грудки або стоси колод, an яйце є типом вівтаря, який зазвичай зустрічається в тюрко-монгольському світі, і є місцем для поклоніння та принесення жертв духам вершини або перевалу або духам померлих шаманів або старших. Це яйце має, мабуть, російський відтінок, що складається з декоративно різьбленого дерев’яного стовпа зі спицевим колесом, повністю покритим різнокольоровими мотивовими клаптями. Перевал також утворює кордон між вододілами річок Обі та Єнісею, що знаменує наш вхід у Східний Сибір. Ми опускаємося в долину Аскіз, незабаром зупиняючись табором у полі, оточеному розкішними, незайманими схилами пагорбів змішаних лісів, що світяться першими нотками осіннього кольору у теплому вечірньому світлі. Це ідеальне закінчення дуже незабутнього дня.
Жінка Хакас, поблизу Анхакова, Республіка Хакасія, Росія
Менгіри, Сафронов, Республіка Хакасія, Росія
Абаканська долина, Республіка Хакасія, Росія
Перевал Саян (2207 м), Республіка Тува, Росія
Долина Алаш, Республіка Тува, Росія
Тувани - тюркські кочівники, які з точки зору мови та культури тісно пов'язані з монголами, як правило, сповідують буддизм, хоча і з сильним анімістичним впливом. Протягом історії земля, відома зараз як Тува, була досить маргінальною частиною більших імперій; Тюркська, монгольська і з кінця XVII століття, династія Цин (Маньчжурія) Китай. Російські торговці, золотошукачі та старообрядці почали повільно колонізувати Туву в кінці ХІХ століття, і після повстання 1911 року проти Цин в Китаї Тува прагнула звільнитися від китайського панування, ставши частиною царської Росії в 1914 році. незалежності під час Російської громадянської війни, Тува була включена до складу СРСР і закрита для зовнішнього світу. У радянський період Тува була знищена примусовою колективізацією та комунізмом, який замінив вікову кочову культуру на недосконалі ідеали, корупцію та економічну некомпетентність марксизму-ленінізму.
Устуу-Хурі, Республіка Тува, Росія
Виїжджаючи з Ак-Довурака, ми перетинаємо бурхливі, безглузді ландшафти центральної Туви, проходячи через місто Чадан, яке славиться своїм рівнем насильства, і зупиняємось у спокійному тибетському буддистському монастирі Устуу-Хурі. Побудований у 1905 р. У минулі роки правління Цин, Устуу-Хурі був зруйнований у 1937 р. В рамках репресій Сталіна проти релігії, в якій також було вбито чи ув'язнено значну частину буддистського (та іншого) духовенства. Нещодавно був побудований новий храм із звужуваними, побіленими стінами та жовтою дахою пагоди, типовою для тибетського стилю. Однак міцні, глиняні цегляні основи оригіналу залишаються і здаються якимось знаковими для долі туванців за радянської системи. Відірвавшись від традиційного способу життя з навмисно знищеною культурою, тувинці поринули у злидні, що згодом посилилося розпадом СРСР та їх фізичною та політичною ізоляцією від решти світу. Можливо, зрозуміло, що серед найбільш маргіналізованих верств населення є підтекст агресії щодо сторонніх людей.