Блог Історія моди та Історія ковдр

блог

  • Додому
  • Статті, журналістика та медіа
  • Блог
  • Книга: Мода в стилі модерн
  • Книга: Одяг, суспільство та культура
  • Книга: Виготовлення, продаж та носіння одягу для хлопчиків
  • Зв'язок
  • Виставки
  • Лекції
  • Дослідження: Історія дитинства
  • Дослідження: Етична мода
  • Дослідження: Історія ковдр
  • Дослідження: Світовий текстиль та одяг

Ентузіазми: Наталія Гончарова

Виставка творів Наталії Гончарової (1881- 1962) у Тейт Модерн порушує деякі ключові питання історії та майбутнього мистецтва. Гончарова представлена ​​тут як забутий піонер, ключовий для розвитку сучасного мистецтва в Росії. Її робота кидає виклик мистецько-історичним православ'ям, поєднуючи сучасні французькі експерименти в кубізмі з тематикою та палітрою російського народного мистецтва. Це було не обмеженням її сучасності, а позитивним вибором, оскільки вона бачила в насичених кольорах та сміливих лініях традиційних релігійних відбитків спосіб обійти сором’язливий смак академічного живопису. На відміну від французьких примітивістів, таких як школа Понт-Авена, Гончарова та її колеги не стільки скидали домінуючий стиль, скільки відмовляли його прийняти. У цьому вони провіщали культурні експерименти російських революціонерів,

Результати роботи Гончарової також кидають виклик православ'ям у різноманітті жанрів та матеріалів - від світських та релігійних картин, текстилю, моди, театрального дизайну та мистецтва перформансів. У цьому вона не була незвичною - сучасники від Дуфі до Пікассо до Матісса покладалися на дизайнерські комісії для доповнення доходу від продажів картин. Однак можна стверджувати, що залучення Гончарової до дизайну було більш важливим для її мистецтва. Її сценографія та дизайн костюмів для постановки Сержа Дягілєва 1914 року "Римського-Корсакова" "Coq d'Or" були невід'ємною частиною презентації твору російської традиції як теми для пишних сценічних постановок. Леон Бакст, головний дизайнер Дягілєва, спирався на російські традиції для L'Oiseau de Feu і Petrushka - але в його випадку вони розглядалися крізь призму екзотики, що знайшло своє повне вираження в орієнталізмі Шехерезади або грецькій чуттєвості L ' Apres-midi d'un Faune. Гончарова змогла розгледіти повз декоративних поверхонь розмиті форми російських традиційних тунік і халатів, які вона використовувала для Ніжинської книги "Ночі" (1923).

Як і її співвітчизниця Соня Терк Делоне, Гончарова розробляла одяг, який можна носити як на сцені, так і на ній. У 1920-х роках її замовив паризький будинок моди в Мірборі розробити набивний текстиль - і колажовані композиції, щоб покрити поверхню змінних суконь. Виставка включає макет одного з них - бунт кольорових та фактурних форм, які, тим не менше, були ретельно розміщені для покращення форми одягу. Цей колаж тісно пов’язаний з її сценарними костюмами з високим ударом, з мотивами, які були б чітко розбірливими як відстань, але Гончарова також розуміла вимоги більш звичної моди. Деякі модні дизайни для Myrbor, включені до виставки, розгортають кутюрний репертуар розкішного текстилю, блискучих намистин та орієнтованого на тіло крою для створення одягу, який вражає, але все ще можна носити.

Маючи стільки таланту та такі тісні стосунки зі світами театру, танцю та моди, а також мистецтва, може здатися дивним, що Наталія Гончарова не є більш відомою. Те, що вона не є, може вказувати на відновлення ієрархій жанрів, які вона сподівалася зруйнувати. Занадто спокусливо сприймати жанрову обшивку жанрів як обмеження: модерніст - АЛЕ російський, а не паризький; художник АЛЕ також дизайнер костюмів, моди та текстилю; і найбільш доречна авангардистка, АЛЕ також жінка. Можливо, настав час крокувати вперед і оцінювати її за власними термінами, як творцю «всеизма», який відмовився обмежуватися визначеннями інших. https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/natalia-goncharova

Музеї: Мистецтво гаманця в Музеї де ла Монне, Париж

Виставка гаманців та гаманців у Музеї де ла Монне, Париж, забезпечує детальний огляд деяких незвичайних предметів та технік, але залишає без відповіді деякі загальні питання. На основі приватної колекції акцент робиться на предметах, що становлять технічний чи естетичний інтерес. З цього погляду виставка не розчаровує - є гаманці у вигляді крихітних в’язаних рукавичок із застібками у формі спиць; гаманці, виготовлені з черепашок мідій; гаманці, що імітують емальовані годинники; і гаманці, зроблені з погоненого та гравірованого металу. Більшість із них досить маленькі, щоб поміститися на долоні, а деякі ще менші, мініатюрні гаманці, зроблені для ляльок.

Невеликий обсяг вибраних творів - хоча і зрозумілий з точки зору політики збору та експонування - також порушив деякі проблеми. Випадки, менші за сучасну кредитну картку, мали б обмежену кількість монет, які вони можуть містити. Їх можна трактувати як достатньо для чайових чи транспортування на вихідний день - за винятком того, що багато з них були обладнані як «Порт-Луї» із затискачами для зберігання золотих монет і не мали місця для нижчих номіналів. Таким чином, вони функціонували як високоцінні контейнери для вмісту ще більшої вартості. Гаманці настільки малі, як правило, носили б у кишені та виносили з розквітом. Інші приклади на виставці були зроблені з кільцями пальців або зап’ястями, які можна було нести відкрито як показ фінансового та естетичного капіталу. Найцікавіший розділ виставки торкається цієї теми, а також способів, як гаманці кодують соціальні ієрархії та гендерні ролі.

Це було вражаюче видно в «ecrins de mariage», подарункових коробках, подарованих нареченим вищого класу своїй нареченій в рамках «corbeille de mariage». Для показу членам сім'ї та друзям та навіть широкій громадськості завдяки звітам у жіночих журналах, "корбель" включав предмети, обмежені для використання одруженими жінками, такі як діамантові прикраси, мереживо ручної роботи, хутро або хустки. Для сучасників це було конкретною демонстрацією того, як наречений тримав свою наречену, і його наміру надати все, що підходить для її нового статусу. Але з нашої точки зору, «корбель», а особливо «екрін», можна розглядати як метафору для самої нареченої. Смачно оформлений «екрін» не виконував жодної функції, окрім як містити подарунки всередині. Зазвичай вони включали відповідний молитовник та гаманець для забезпечення духовного та тимчасового добробуту одержувача. У свою чергу гаманець набув цінності завдяки монетам, що в ньому знаходились, так само, як тіло нареченої під усіма її пишними вишуканими виробами оцінювалося як носій майбутніх спадкоємців.

Соціальні ієрархії, закодовані в перенесенні грошей - і особливо в подарунках грошей - залишаються неясними на виставці. Є кілька прикладів гаманців, що згадують перше Святе Причастя одержувача, але вони не пов’язані з практикою давання милостині, яка часто є частиною церемонії. Натомість стосунки між класами витісняються в тваринне царство за допомогою гаманців, на яких зображена зустріч аристократичного мисливського собаки та селянської вівчарки. Потреба в гаманцях для надійного зберігання дефіцитних грошей працюючих висвітлюється в розділі про інновації кінця ХІХ століття, який включав безшовні шкіряні гаманці, рекламовані плакатами приборкувача левів. Якщо, як зазначено в каталозі виставки, між 1850 і 1900 рр. Було майже 600 патентів на вдосконалення застібок для гаманців, очевидно зростала потреба в гаманцях і, як наслідок, зростала монетизація французького суспільства. У музеї, присвяченому історії грошей, було б добре мати більше інформації про ці соціальні рамки або про соціальний капітал, що передбачається володінням навіть однією золотою монетою, не кажучи вже про гаманець, призначений для їх зберігання.