Електронна пошта з Росії
ГЕРОЙ російського роману, написаного емігрантом із Лондона, проводить більшу частину книги, пишучи вивчений трактат під назвою "Російська кухня - історія терору та канібалізму". Зрештою він божевільний.
Багате революціями, війнами, голодом та нестачею продовольства, 20 століття було більшою частиною свого курсу нещасним часом для гурманів та гурманів найбільшої країни світу. Візьмемо лише один приклад: історія радянської системи таборів в'язниць Олександра Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ" відкривається описом голодуючих в'язнів, які викопували залишки доісторичних риб у сибірській вічній мерзлоті та вовчали свою половину розмороженої плоті.
В іншій крайності, Андрій Чикатило, маніяк, страчений за вбивство 53 жінок і дітей, звик звикнути кусати і жувати своїх жертв у пам’яті дитинства двоюрідного брата, якого нібито з’їли канібали під час масового голоду 1930-х.
Очевидно, що історія російської кулінарії минулого століття вимагає бачення Фукідіда або Гібона, а також вивчення нового Ескоф’є. А у пізнього Віляма Похлєбкіна, головного авторитета Росії у сфері їжі та напоїв, ця країна мала вченого, гідного завдання хроніки свого недавнього гастрономічного минулого. Або так, мабуть, здавалося за його життя.
Ореол його стипендії спокусив мене одного разу. В електронному листі з України після Різдва я навіть процитував його думку щодо походження Курячого Києва як останнє слово на цю тему, і, мабуть, з повагою ставився до його довгої смуглої бороди та потойбічної манери.
Таким чином, публікація, посмертно чи ні, про те, що має бути його магнум-опусом, історією не лише російської кухні минулого століття, але й усього світу, є культурною подією першого порядку. Якщо це кількість, а не якість, ви переслідуєте: "Століття кулінарії" - це цілком бенкет. Щедро ілюстрований, як кажуть у видавництві, понад 600 сторінками.
Він ще не був закінчений після смерті Похлебкіна, і навіть у такому вигляді він важить еквівалент півдюжини стейків 12 унцій. Я не фахівець у цій галузі, але книга також повинна вважатися найбільш ексцентричною марксистською історією харчування, коли-небудь написаною. По-перше, небагато інших повідомлень про світову кухню могли приділити Великобританії стільки місця, скільки Франції (тоді як Італія та Південно-Східна Азія майже не згадують).
Якщо вам потрібен російськомовний рецепт Йоркширського пудингу чи Хаггіса, не дивіться далі. Якщо ви застрягли в тому, що подавати на англійській "Тенісній вечірці (Croquet Party)", Похлебкін має відповідь. І якщо ви ніколи не чули про "старомодний лимонад тітоньки Мейбл Доссет", мабуть, у таких випадках, Похлєбкін заспокоює. Він продається "в будь-якому британському магазині".
Ще одна ексцентрична звичка автора - це його цензура. Місія російської інтелігенції завжди була як моральною, так і інтелектуальною, а Похлєбкін суворіший за більшість. Всім, хто в цей Масляний викладає чорну ікру на своїх блинів, слід попередити, що, на його думку, поважний народ ніколи не їсть млинців з цим делікатесом.
У висновках він найбільш звичний, хоч би і передбачуваний, він спирається на стан дієти Росії напередодні 21 століття. Не людина, яка занижена, коли натомість достатньо тривожної пропаганди, його вирок є сталіністським у своїй простоті: зрада.