Fritinancy Fashion
Імена, бренди, письмо та мова торгівлі.
17 лютого 2009 р
Подуття назад через мийку продуктів
Це Тиждень моди в Нью-Йорку, і якщо ви очікуєте побачити відповідну депресії процесію суконь із мішками, описану в задумливій, покараній прозі - ну, це просто показує, наскільки ви не в контакті з усіма казковими та анахронічними.
Коли модель Алі Стефенс вийшла на початку шоу Діани фон Фюрстенберг у неділю, одягнена у водолазку з леопардовим принтом із натягнутими джинсами у контрастному червоному леопарді та дідівським верблюжим кардиганом та великим металевим зеленим пальто з твіду, накинутого на все це, вона по суті продавала ідею, що вона є членом нації моди. Вона захищала право кожної дівчини виглядати так, ніби вона просто дула назад через мийку продуктів. Якби там був підзаголовок, надрукований на тлі заходу пані Фон Фюрстенберг у наметах Брайант-Парку, це означало б: «Я люблю робити покупки».
Наряд, який описує пані Горин, зображений вище.
Ви можете бути настільки ж здивовані, як і я, дізнавшись, що пані Горин означає, що цей уривок є похвалою саме для цього ансамблю DVF. Кілька рядків нижче вона схвалює:
Колекція стосувалася не стільки великої моди, скільки речей, яких ви хочете зараз. . Еластичні джинси та жакардові в’язані легінси, які були основним підґрунтям багатошарової колекції, поставляються у чеках, візерунках гобеленів, чорної глазурованої бавовни (як шкіра з першого погляду) та принту, що пропонує маскування. Це ті легкі предмети гардеробу, які жінки завжди шукають.
Я розумію все, що стосується цього останнього речення, крім "легко", "гардероб", "штуки", "жінки", "завжди", "шукаю" та "шукаю".
Звичайно, модний персонал Times не такий, як я і тобі. На противагу, це письменники, здатні створити такий апертюр, який опублікували вчора в The Moment, розділі модного журналу Times у Twitter:
Щоб отримати повний кредит, ви повинні визначити та пояснити культурне значення (а) Марка Джейкобса, (б) Глорії фон Турн та таксі, (в) Діанни Брилл, (г) панк-дебютантки та (е) Іст-Віллідж кінця 80-х.
Зламайте код, і ви теж можете дути назад - через лінію безробіття, якщо не мийку автомобіля - в червоних леопардових гетрах.
Фото з Getty Images, на Fashion Week Daily.
18 грудня 2008 р
Де старші хлопці
Блог вуличної моди в Нью-Йорку та у всьому світі журналу Sartorialist, фотографа Скотта Шумана, попередив мене про цікаву номенклатуру японських журналів модної моди. Це не зовсім суть Сарта: він вражений виставленими стилями. Але як намер я вражений цим:
Щоб зрозуміти образ, потрібно знати, що OilyBoy виробляють ті самі люди, що випускають журнал під назвою «Попай». Тим не менше. OilyBoy? Для "старших хлопчиків"? Підказка приходить від коментатора Anonymous о 8:01, який пише:
Тож тоді все гаразд. Прочитайте решту коментаря, який пропонує кілька цікавих культурних уявлень:
Тоді є цей арештований заголовок:
Насичене і смачне? Нечітко скатологічний? Я поняття не маю. Як і Сарторист, який пише: "Навіть не знаю, з чого почати. Тому не буду".
ОНОВЛЕННЯ: Коментатор Томас Фредріксен вказує на статтю "Вашингтон Пост" від 16 грудня про "OilyBoy", яка пояснює назву журналу:
"Жирний хлопчик" - це справжнє прізвисько покійного Дзіро Ширасу, колись найкрутішого хлопця в Японії .
Високий, багатий і красивий кінозірок, Ширасу здобув освіту в Кембриджському університеті, де їздив на автомобілі Bentley. Після поразки Японії у Другій світовій війні його чудова англійська та гладка поведінка допомогла, коли його покликали домовитись про умови окупації США з генералом Дугласом Макартуром.
Ширасу був одним із перших японських чоловіків, які дозволили себе сфотографувати, вивішуючи в джинсах. Він володів і часто возився з вишуканими автомобілями. У світських випадках його штани та сорочки іноді були забруднені олією.
20 листопада 2008 р
Обґрунтування
[Я] це була сукня, яку ви могли одягнути на незаконну гонку на перетягування, вечерю з Генрі Кіссінджером та весільне весілля на круїзному лайнері, все тієї ж ночі.
Навіть якщо ви думаєте, що вам не байдужа мода, ви повинні прочитати колонки Сінтри Вільсон у розділі NYT's Thursday Styles. Вона сліпуча, смішна, весела письменниця і одна з найпроникливіших соціальних критиків. Мода може бути її ударом, але це все одно, що сказати, що Толстой висвітлював військову стратегію. Прочитайте, що я писав про її дебют у 2007 році.
19 листопада 2008 р
Обама на замовлення
Там теж є мовна ласощі. Перегляньте це речення на другому слайді (курсив додано):
[В] ночі номінації він домовився з кравцями компанії, які створили для нього 97 відсотків мериносової вовни, 3 відсотки кашеміру свисток і сопілка.
Я правильно припустив, що "свисток і флейта" - це рифмований сленг Кокні для "костюма". Але я був здивований тим, що це вважалося прийнятним використанням у масовій британській газетній журналістиці, навіть на сторінках моди.
Існує нью-йоркська компанія з виробництва одягу під назвою Whistle & Flute; його засновники обрали цю назву як данину поваги своїм британським чоловікам. Приємно. (Одяг теж дуже приємний.)
10 вересня 2008 р
Безбарвний зелений - це новий чорний
Аліона Долецька, редактор російського Vogue, має ступінь доктора філософії. в лінгвістиці:
Будучи редактором, пані Долецька проходить тонку лінію, враховуючи комерційні вимоги, що є, мабуть, найвпливовішою франшизою моди у світі, і одночасно задовольняючи смаки своєї російської читацької аудиторії.
Неймовірний стиль Maven, вона має ступінь доктора філософії. у порівняльному мовознавстві. І вона прагне редагувати журнал, який відображає все, що історично визначало російський стиль. Сторінки моди у її вересневому номері відкриваються портретом Анни Селезньової, однієї з найбільш затребуваних моделей Росії, сфотографованої, щоб нагадувати ікону - релігійний вид.
Цей образ покликаний відображати "візантійське минуле країни", - сказала пані Долецька, - "яке з любов'ю до позолоти справді закінчилось [на вершині" ".
Однак у Москві, де є офіси Vogue, смаки змінюються, про що свідчить посилена присутність американських дизайнерів у її журналі. "Повна екстравагантність, червона помада, діаманти, хутро, все, що пасе", - твердо сказала вона. "Росіяни стають набагато витонченішими".
Сама пані Долецька має намір розвивати ці нові космополітичні тенденції. "Зараз я хочу сказати своїм читачам, що ми є частиною світу, - сказала вона, - більше не диких непривітних істот, які сидять за стіною".