Як душевна їжа відокремилася від її чорних коренів

Зараз HuffPost є частиною родини Oath. Відповідно до законодавства ЄС про захист даних - нам (Oath), нашим постачальникам та нашим партнерам потрібна ваша згода на встановлення файлів cookie на вашому пристрої та збору даних про те, як ви використовуєте продукти та послуги Oath. Oath використовує дані, щоб краще зрозуміти ваші інтереси, надати відповідний досвід та персоналізовану рекламу продуктів Oath (а в деяких випадках і продуктів партнерів). Дізнайтеся більше про використання наших даних та ваш вибір тут.

душевна

Наприкінці минулого року трагедія обрушилася на Нашвілл, штат Теннессі: "Гаряча куряча халупа принца" була змушена закритися "на невизначений час" після того, як машина врізалася у будівлю в стрип-центрі, де розташований ресторан.

Prince’s - оригінальний постачальник гострої курки в Нашвілі, хоча ви, можливо, цього не знаєте. Нещодавно видання The New Yorker зосереджувалося на Принсі та його нинішньому власнику Андре Принсі Джеффріс. Як розповідає історія, прадідьо Джеффріса Торнтон Принц III мав деякі примхливі тенденції, які одного разу спонукали його дівчину шукати відплати, наситивши смажену курку кайенським перцем та іншими вогняними приправами. "Очікувалось, що принц постраждає, і зазнав", - розповідає газета "Нью-Йорк", - але він також полюбив цю страву і врешті-решт відкрив ресторан, присвячений її продажу, встановивши гарячу курку як основну їжу для душі.

Зараз, однак, "Нешвільська гаряча курка стрибнула акулу", - повідомив HuffPost Адріан Міллер, автор Джеймса Борода, відзначений премією та науковий співробітник. Смак був прийнятий і відроджений в різних перестановках: Міллер сказав, що бачив "гарячі устриці в Нешвілі" в Денвері, тоді як продуктова мережа Kroger, що базується в штаті Огайо, продає картопляні чіпси.

Навіть у Нешвілі історія страви була заплутаною: як зазначав Етер у 2017 році, веб-сайт Food Republic заявив, що Джон Ласатер, білий шеф-кухар Гарячої курки Хатті Б, "запустив гарячу курку в Нашвілі". Фуд Республіка також опублікувала статтю в 2015 році, в якій перераховано 27 ресторанів за межами Нешвілла, де можна поїсти за гарячою куркою.

Але в більшості з цих місць, "коли приходить сервер і ти запитуєш у них історію, що стоїть за гарячою куркою в Нешвілі, у багатьох випадках вони навіть не уявляють", зітхнув Міллер. Незважаючи на той факт, що це лише одна конкретна страва, а її походження добре відоме у родинних знаннях принца, чорне коріння гарячої курки втрачається.

Це лише один із способів заплутати історію душевної їжі.

"Коли приходить сервер, і ти запитуєш у них історію, що стоїть за гарячою куркою" Нашвілл ", у багатьох випадках вони навіть не підозрюють".

"Душевна їжа, як ми розуміємо, це гібридна кухня", - пояснив Міллер. Під його парасолькою поєднуються кілька кулінарних традицій: їжа, корінна в Західній Африці, яка прибула в Америку разом із работоргівлею, як листяна зелень та рис, а також страви, на які європейська еліта бенкетувала 400-500 років тому, такі як макарони та сир, пиріг із солодкою картоплею та чітлінг (він же "читлін").

"Всю цю їжу називали" південною "кулінарією" протягом першої половини 20 століття, пояснив Міллер, а чорних кухарів "розглядали як її охоронців". Але в 1960-х роках відбувся значний зсув: коли з’явилася ідея чорної свідомості, їжа об’єднала темношкірих американців навколо цілісної ідентичності - тієї, що також включала музику, мову, одяг та літературу.

Як результат, чорношкірі активісти «сказали, що« їжа душі »- це речі, які білі люди не можуть зрозуміти. Вони сказали, що білі люди не можуть зрозуміти таких речей, як шинка, зелень, ціла купа різноманітних страв для душі », - сказав Міллер. "Але це було новиною для білих південців, бо вони їли одне і те ж протягом декількох століть".

Ця нова спроба підняти чорношкіру культуру та силу ненавмисно відкрила двері для невід’ємної чорноти цієї їжі, яку згодом буде стерто. Це "штучне розділення", за словами Міллера, "їжі для душі" та "південної їжі" означало, що спільна історія двох кухонь була втрачена, хоча їх пропозиції перекривались. Наслідки стали очевидними десятиліттями пізніше, коли після 11 вересня 2001 р. Прагнення американців до комфортної їжі вибухнуло, пояснив Міллер.

"Деякі вважають, що 11 вересня був таким шоком для нашої національної свідомості, що спонукав це бажання з'ясувати, що означає бути американцем, - сказав він, - і ці регіональні прояви культурної ідентичності були досліджені більше. А південна їжа - це просто смачно, правда? Тож люди занурились ».

У той же час харчове телебачення починало своє популярне сходження. Національний інтерес до комфортної їжі зробив кухню природною темою для телебачення - "і, на жаль, багато людей, які приймають рішення в ЗМІ, пішли до білих кухарів", - сказав Міллер. "Тож білі кухарі отримували багато реклами та фінансових можливостей, готуючи цю їжу".