Китай; одержимість свининою загрожує світові - Business Insider
Свиня № 5422 входить у загону, обводить його кілька квадратних метрів і встановлює пластикову підставку. Фермер очищає нижню частину тварини, обмацує і витягує, здається, тонку рожеву трубку довжиною близько 30 см. Він починає робити масаж. Свині в інших місцях соплять, бурчать або пищать, але альфа-свиня незворушна. Незабаром він наповнив термочашку понад 60 мільярдами сперми. Близько 150 свиней завдячують цим викидом своїм коротким і грубим життям.
Запах солоду висить у повітрі на племінній фермі Фусінь у провінції Цзянсі в центральній частині Китаю, 10 гектарах низьких бетонних комор та полів біля невеликого водосховища, де мешкає близько 2000 свиней. Бізнес розпочав чотири роки тому 31-річний Уян Куансюе. Друзі пана Уяна кажуть, що йому судилося бути свинарником - він народився в китайському зодіакальному році свині - але його власне пояснення є більш прозаїчним: коли він повернувся в Пінгсян, своє рідне місто, в 2003 році після навчання на менеджменті в університеті в Пекіні він не міг думати, що ще робити. Його дід був шахтарем, який містив кілька свиней. Його батько вже мав 100. Він вирішив розширюватися.
Зараз задіяна вся родина: разом вони мають три ферми із загальною кількістю близько 5000 свиней. Молодший брат пана Уяна відповідає за виробництво; його невістка керує офісом. Минулий рік був важким для них та інших свинарників, каже пан Уянг, оскільки ціни на свинину були низькими, а корми дорогі. Але цей пісний рік послідував за багатьма товстими. Пан Оуян керує позашляховиком Volkswagen; його дружина має нову Audi, носить браслет Cartier і працює на двох цвяхах; їм належить квартира в новому кварталі в місцевому місті. Пан Уян має на своєму телефоні безліч стрічок новин, пов’язаних зі свинями. Тим не менше, коли він виходить на вечерю з друзями, він прагне уникати свинини.
Коротка історія китайської свинини
Щастя родини є символом китайського ринку літаючих свиней за останні 35 років. З кінця 1970-х років, коли уряд лібералізував сільське господарство, споживання свинини зросло майже в сім разів у Китаї. Зараз вона виробляє і споживає майже 500 мільйонів свиней на рік, що становить половину всіх свиней у світі. Таким чином, казка про китайських свиней є притчею про бурхливий економічний підйом країни. Але це більш ніж символічно: спрага Китаю до свинини має серйозні наслідки для економіки та навколишнього середовища країни - і для світу.
Свині були в центрі китайської культури, кухні та сімейного життя протягом тисячоліть. Свинина - важливе м’ясо країни. У мандарині слова для "м'яса" та "свинини" однакові. Персонаж "сім'ї" - свиня під дахом. Свиня - один із 12 знаків китайського зодіаку: про народжених у цьому році кажуть, що вони старанні, симпатичні та щедрі. Свині означають достаток, родючість і мужність. Вірші, оповідання та пісні їх святкують. Мініатюрні глиняні свині були знайдені в могилах династії Хань (206 до н.е.-220AD). Історики вважають, що люди на півдні Китаю першими у світі приручили кабанів 10 000 років тому.
Протягом століть жертовні свині - і вживання свинини - займали чільне місце у всіх формах вшанування та свят. На осінньому подвійному дев'ятому фестивалі (дев'ятого дня дев'ятого місячного місяця) старійшини чоловічої статі зібралися біля гробниць своїх предків і зарізали свиню, як символ постійного забезпечення його нащадків попередником. Коли маєток зазнав фінансових труднощів, свині були останньою грошовою витратою, говорить Джеймс Уотсон, антрополог з Гарвардського університету, тому що якщо нехтувати осінніми обрядами, предок помре другою, страшною смертю, остаточним вибухом його духу.
Колись майже в кожному сільському домі була свиня, не в останню чергу тому, що, ще в епоху комунізму, тварини були частиною домашньої системи переробки. Вони вживали в їжу неїстівні відходи і цінувались за гній (навіть Мао Цзедун був шанувальником "заводу добрив на чотирьох ніжках"). І їхнє м’ясо завжди було головним у китайській кулінарії: воно має «ідеальний смак для китайської кухні», вважає Фуксія Данлоп, письменник та кухар страв. Нічого не марнується. Обличчя свиней подаються цілими як ласощі для гурманів; їх мізки, каже пані Данлоп, "м'які, як заварний крем, і небезпечно багаті". Привабливість є як лікарською, так і кулінарною: нутрощам приписують терапевтичні переваги.
Від рисака до хвоста китайці їдять цілу свиню. Тим не менше, протягом більшої частини історії Китаю свині були предметом розкоші, який споживали лише рідко, іноді вкрай рідко. Це кардинально змінилося.
Все, крім писку
Лей Сяопін, керівник ферми пана Уяна, в наші дні їсть свинину на кожен обід і вечерю - свиней з ферми, які загинули в бійці або їх замало для продажу. Він не жахливий до жуючих свиней, яких сам вирощував. Зрештою, в дитинстві пан Лей (якому зараз 51 рік) їв свинину лише три рази на рік.
Ще до революції 1949 року більшість жителів Китаю отримували лише 3% щорічної калорійності споживання м’яса. Свинина незабаром стала дедалі рідше. Десятки мільйонів загинули під час голодомору, який послідував за Великим стрибком Мао наприкінці 1950-х - на початку 1960-х років. Десятиліттями після цього селяни натирали свинячий жир навколо своїх грудей, щоб надати овочам м’ясний натяк, каже пані Данлоп, перед тим як відкласти жир для використання з іншого приводу. Ще на початку 1990-х багато китайців здебільшого харчувались дієтою з овочів, куплених на вуличних ринках.
Для пана Лей, як і для багатьох його співвітчизників, роки позбавлення лежать в живій пам’яті. Тож не дивно, що вживання м’яса стало символом торжества над труднощами, такою ж частиною перетворень Китаю, як високі хмарочоси та блискучі міста. Бабусі та дідусі, котрі колись голодували, набивають своїх онуків ласощами, яких їм не вистачало - і вгорі списку - свинина. Зараз середньостатистичний китайський з'їдає 39 кг свинини на рік (приблизно третина свині), навіть більше, ніж американці (які зазвичай віддають перевагу яловичині), і на п'ять разів більше на людину, ніж вони їли в 1979 році.