Книга Найджела Слейтера започаткувала лавину спогадів про їжу Food The Guardian
Спочатку все стосувалося їжі. Через кілька днів після публікації "Тостів" до мене в задній кімнаті книжкової крамниці "Мерлібон" у Лондоні підлетіла жінка середнього віку в синій куртці-пуффа. - Ви забули згадати Монетний двір Йо-Йос, - прошепотіла вона, а потім побігла до каси. Ну, так, я зовсім забув про насолоди нині вимерлого бісквіта, обгорнутого фольгою, хоча зараз я можу відразу згадати запах дешевого молочного шоколаду та синтетичної м’яти. Потім, коли я йшов по Оксфорд-стріт, чоловік вигукнув із велосипеда: "А як же Веста чау мен?" Так. Я теж це забув.
Через тиждень розпочались електронні листи: де була піна Кремола; Циганський пиріг; Спритний хліб; Лакриця Кетрін Колеса; Торти Фуллера та мазі Шербет? Потім пішов добрий десяток, який сказав мені, де ви все ще можете купити арктичний рулон, який, як я припускав, більше не виготовляли. На той час, коли мене зупинили і лагідно зауважили за те, що я не згадав консервований грейпфрут Форелевого залу, креми для столу Symington і шоколадне миттєве збивання, я починав розуміти, що не лише мої власні спогади пов’язані з їжею 1960-х та 1970-ті. Звичайно, це Британія, двері відчинила не стільки проустівська мадлен, скільки Пташина мрія. Я знав, що пропустив десятки продуктів свого дитинства. Деякі з них я справді забув, наприклад, ролики для схуднення Energen та Cherry B - Малібу свого часу. Інші - кокосові мадленки, вапняне солодке солодове солодове молоко - я редагував, оскільки мої мемуари ризикували стати каталогом забутих продуктів.
Коли все більше людей заговорили про книгу та її проустівські наслідки, стало зрозуміло дві речі. По-перше, думка про (особливо) комерційну їжу, яку ми їли в дитинстві, відкривала більш детальні спогади, ніж будь-який фотоальбом. А по-друге, Butterscotch справді був єдиним справді прийнятним смаком Angel Delight.