Відгук про компанію Hudson Yards Belcampo погано виконує своє меню етичного м’ясоїду в Нью-Йорку

Благородна спроба Каліфорнії отримати екологічно чисте м'ясо виконана погано, з м'якими гамбургерами та недосвідченим стейком

Райан Саттон
29 травня 2019 р., 10:25
Фотографія Алекса Станілова

У світі м’яса Західного узбережжя мало хто з імен імпортує Белкампо. Аня Фернальд заснувала мережу ресторанів та м’ясників у 2012 році як гуманну (і дорогу) альтернативу промисловому м’ясному комплексу. Вона досягає такої благородності завдяки вертикальній інтеграції; Белкампо володіє не просто великою кількістю сільськогосподарських угідь, а бійнями, розробленими експертом із захисту тварин Темплом Грандіном. Відповідно до видання New Yorker під назвою "Чи може стейк врятувати планету?" керівник тварин, який знає приречену корову з народження, шепоче їй на вухо, перш ніж бомбовий пістолет робить її непритомною. Годівля, яку годують травою, живе довше до забою, що, як стверджує мережа, надає м’ясу «більш насичений смак і кращу мармуровість». Компанія навіть проводить рекламовані журналом "м'ясні табори" на суму 1750 доларів США, щоб навчити споживачів відповідальному господарству.

Дебют Східного узбережжя Belcampo прозвучав так, ніби це міг змінити гру учасника м'ясної сцени Нью-Йорка. Це не так. Ресторан, захований у майже прихованому куточку Гудзон-Ярда, - це просто де можна взяти доступний стейк або гамбургер у дорогому торговому центрі.

Слід визнати, що ця концепція тут, в Хадсон-Ярдах, є розвитком, при якому одиничне риба може перевищити 100 доларів.

Белкампо - це місце, куди ви їдете, коли у вас немає місця для бронювання в іншому місці або коли сім’я з вами. Опір їдальні - це гігантський світиться знак над баром, на якому написано "BELCAMPO". Це дуже фірмова атмосфера.

Це не схоже на те, як колись писав про Belcampo Джонатан Голд. Пізній, великий, лауреат Пулітцерівської премії, продовольчий критик заспівав тартар із яловичого серця та козла та “славно-рожеву та соковиту” ростбіф на тостах, змащених маслом. В інших місцях Західного узбережжя рекламують повільно приготовленого баранини з харісою та свининою. У "Гудзон-Ярдс-Белкампо" таких чудес немає. Це не їжа для побачень, ані тип їжі, якість якої спричинила б холодного духу скептика до прийняття більш етичного стилю харчування. Це харчова їжа.

Стандартний стейк-фрі (28 доларів) - це філе, яке кухарі готують на грилі, розрізаючи на шматочки та подаючи з маслом медвежого. М’ясо, що годується травою, може бути гарним досвідом; Я пам’ятаю філе, яке містить живу природну кислотність. Філе філе Белкампо, на жаль, виходить м'яким і жувальним, недозрілим і нерівномірно приготованим. Практично те саме можна сказати про більшість гамбургерів тут.

Прогресивний етос від ферми до столу не поширюється на напої. Той, хто поєднує свою яловичину з приємним червоним кольором, стикається з досить загальним каберне, піно або сирою. Подаватимуть теплим. Ви не побачите пляшку, неважливо, придбайте смак перед покупкою. Немає прикольних помаранчевих білих, які можна поєднати з будь-яким із стійких тарифів.

Все-таки є деякі дорогоцінні камені. Коли він відкрився, Фернальд сказала, що вона очікує, що більшість її клієнтів будуть людьми, які живуть і працюють у Гудзон-Ярдах. Якщо ви один з тих людей - або ви хтось, хто просто опиняється в торговому центрі без бронювання - ось короткий опис того, що замовити, а чого уникати.

Сильна покупка

Тартар або карпаччо: Це спотові версії всюдисущої класики. Карпаччо, відтінок якого лежить десь між рожевим і малиновим, нарізаний тонким папером. Смарки fleur de sel мерехтять на поверхні. М'ясо важить трохи більше, ніж салат, проте його кругла смаковість все ще пом'якшує удар перцевої руколи. Що стосується тартару, то це краще, ніж розкішніша версія Томаса Келлера в сусідній кімнаті TAK. Акуратні маленькі купи каперсів, цибулі, цибулі та солоних огірків сидять над диском з м’якої прохолодної яловичини. Більшість кухарів люблять змішувати все для покровителя; ця напівдеконструйована версія викликає в своїй елегантності гарне блюдо з ікрою.