Музика та стародавня історія на Кавказі - The New York Times

кавказі

Селестін Болен

Ідея полягала в поїздці з моєю 22-річною донькою Лізою, в пригоду, гідну подарунка на закінчення коледжу. Ми зупинились на 10-денній подорожі маленькою кавказькою країною Грузія, з помахом сусідньої Туреччини, в пошуках давно втраченого королівства Тао.

Це звучало неясно по-китайськи, і пейзажі справді виглядали часом як китайські картини-сувої: скелясті, вкриті сосною гори, прорізані водоспадами, швидкоплинні річки та величезні високогірні плоскогір’я з чергуванням плям снігу та польових квітів.

Але приголомшливий краєвид був лише фоном для подорожі. Хоча межі царства Дао-Кларджеті, як його іноді називають, колись частиною більшого царства, яким управляла династія Багратидів, зникли з карти до XI століття, його грузинські правителі залишили за собою дивовижну колекцію церков, монастирів і фортеці. Зазначені під номером 300, вони розкидані по території, яка пізніше оскаржується, зокрема, візантійцями, монголами, персами, турками-сельджуками, османами та росіянами.

Ці залишки давньої грузинської культури були тим, що спонукало нас приєднатися до Джона Грехема, американського музикознавця та керівника туру, який живе в Тбілісі, столиці Грузії, та семи інших мандрівників у подорожі, яка розпочалась у чорноморському місті Батумі, кружляючи по Турецькі міста Карс, Юсуфелі та Арданук, перш ніж закінчитися в Тбілісі.

Сам Джон, якого я зустрів у Парижі, коли він гастролював з хором грузинських співаків, забезпечив іншу приманку. Академічний експерт у грузинському поліфонічному співі, з докторським ступенем у Принстоні, він пообіцяв нам музику під час поїздки, і він виступав - у тому числі в грузинському ресторані та турецькій чайній, ізольованих гірських церквах та бурхливому літньому джазовому концерті в парку Тбілісі.

У наш перший вечір у Батумі до нас приєдналися троє професійних співаків з Аджарського державного ансамблю пісні і танцю, які сіли за наш стіл і влились у пісні, прокладаючи шлях через потужний репертуар священних, народних та «міських» співів. Чоловіки співали без супроводу, без нот, їх погляд був зосереджений на просторі над бенкетом грузинських страв.

Як пояснив Джон, типовий грузинський чоловічий хор співає в триголосній гармонії, з тенором, який керує піснею, та двома іншими голосами, що імпровізують дубль. Змішані хори хорів зустрічаються рідко, головним чином через тісну гармонію, яку вимагає музика.

Під час поїздки Джон випробував свої навички хормейстера і встиг залучити двох наших членів - Алекса, однокласника Лізи та джазового піаніста, який також подорожував зі своєю матір'ю, і Тома, британського адміністратора мистецтв - приєднатися до нього у літургійних співах у зруйнованих православних церквах за нашим маршрутом.

Усередині Грузії всі церкви, які ми відвідували, були відновлені і повернуті до Грузинської православної церкви з 1991 року, коли країна здобула незалежність від Радянського Союзу.

У Туреччині більшість християнських церков були в руїнах, їх склепінчасті стелі нині руйнуються, на стінах залишилися пошарпані різьблення та слабкі сліди колись різнокольорових фресок. За часів османського панування багато з них були перетворені в мечеті, а потім покинуті.

Ми зупинилися в одній колишній церкві в Хахулі, нині мечеті, яку охороняв сонний імам, який кивнув своїм дозволом нашій групі співати під апсидою, яка все ще мала сліди фресок. В Ішхані, що в 45 хвилинах їзди від Юсуфелі в Туреччині, стародавній собор, відбудований у ІХ столітті Сабасом, учнем святого Григорія Ханджатського, відновлюється зневіреним, і не зовсім переконливим чином.

Зруйновані чи відреставровані, ці церкви зберегли переслідуючий спокій через століття зневаги та руйнування. Урочисті, мелодійні співи нашого тріо - весільні пісні, великдень та інші літургійні гімни - висвітлювали їхнє початкове призначення як місця поклоніння, навчання та роздумів, пам'ятники слави Божій та грузинським королям та ченцям, які їх побудували.